+25

Сантехнические приборы в квартирах, индивидуальных домах - это водопроводные краны, вентили, смесители, душ, раковины (мойки), ванны, унитазы, смывные бачки, биде, насосы (преимущественно в сельской местности).

Вентили ставят на вводах горячей и холодной воды, чтобы при необходимости можно было перекрыть воду для ремонта или замены кранов, труб, смесителей и др., а также на отводах от магистральных линий водоснабжения на садовых участках (например, для присоединения поливочного шланга). Краны устанавливают на концах труб в местах отбора воды. Вентили и краны состоят из корпуса, вентильной головки. Основное отличие их друг от друга в том, что у вентилей (рис. 1) на корпусе имеются два одинаковых резьбовых отверстия для установки между трубами, а на конусе крана (рис. 2) - одно, для присоединения к концу трубы водопровода. Устанавливают вентили так, чтобы стрелка на их корпусах совпадала с направлением тока воды.

Вентильные головки выпускают двух типов: с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана (рис. 3). Головки второго типа более надёжны, т. к. резиновая прокладка у них служит дольше, поскольку клапан перемещается только поступательно, не истирая прокладку, а прижимая её к седлу.

Рис. 1. Вентиль: 1 -корпус вентиля; 2 -прокладка клапана; 3 - клапан; 4 - корпус вентильной головки; 5 - шток; 6-сальник; 7 - втулка сальника; 8- маховик.

Рис. 2. Краны: вверху - водоразборный (1 - корпус крана, 2- резиновая прокладка, 3 - клапан, 4 - корпус головки, 5 - втулка сальника, 6 - шток, 7 - маховик, 8 - излив); внизу - туалетный (1 - корпус крана, 2 - резиновая прокладка, 3 - клапан, 5 - шток, 6 - втулка сальника, 8 - маховик, 9 - излив).

Если кран или вентиль в закрытом состоянии пропускают воду («текут»), то причинами этого, как правило (независимо от конструкции головки), являются износ прокладки клапана (стёрлась или растрескалась); резьбы у штока (стёрлась) и он не прижимает прокладку к седлу, износ сальников и прокладки уплотнения между корпусом крана и корпусом головки.

При выходе из строя резиновой прокладки клапана кран (вентиль) с полностью вкрученным штоком продолжает пропускать воду. Чтобы сменить прокладку, надо перекрыть воду в трубе, где стоит неисправный кран (вентиль). Убедившись, что вода по трубе не течёт (или лишь слегка сочится) при полностью открытом кране (вентиле), следует вывернуть, с помощью обычного или разводного гаечного ключа вентильную головку и заменить резиновую прокладку или поставить новый клапан. Если готовых прокладок нет, их легко сделать самому. Для этого из толстой листовой резины или кожемита толщиной не менее 3,5 мм вырезать или вырубить при помощи трубки с острыми краями кружок диаметром, несколько большим диаметра гнезда клапана, чтобы прокладка плотно «села» в гнездо. Чтобы кран не «гудел», выступающую кромку прокладки надо срезать ножницами примерно под углом 45° (рис. 4, слева). Микропористая резина и пластмасса для прокладок не годится. Иногда прокладки делают (но только для перекрытия холодной воды) из кожи в несколько слоев, стачивая их на конус так, чтобы конус входил в отверстие седла (рис. 4, справа). Обычно так поступают в том случае, если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает. Для прокладок можно также использовать резиновую подошву от старой обуви.

Рис. 3. Вентильные головки с вращательно-поступательным (слева) и возвратно-поступательным (справа) движением клапана: 1 - седло крана (или вентиля); 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - шток; 5 - корпус головки; 6 - сальник; 7 - втулка сальника; 8 - маховик; 9 - шпиндель; 10 - уплотнительное кольцо.

Рис. 4. Клапан головки крана (вентиля): слева - с цилиндрической прокладкой, справа - с конической прокладкой; 1 - винт; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - хвостовик клапана; 5 - шток; 6 - седло крана (вентиля).

Если вода сочится по штоку (это особенно недопустимо для вентиля), значит растерлась сальниковая набивка и её следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника надо подзатянуть втулку; сделать это можно обычным или разводным гаечным ключом, но нельзя пользоваться плоскогубцами, чтобы не повредить грани втулки, иначе придётся её менять. Когда втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует добавить или совсем заменить набивку сальника. Для этого надо полностью вкрутить шток ремонтируемого крана (вентиля) и убедиться, что вода в трубе перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубопровод под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Если кран надёжно закрывается, то можно не перекрывать вентиль на вводе в квартиру. Закрыв кран (вентиль), надо отвернуть и снять втулку или накидную гайку, затем шилом или узкой отверткой извлечь старую набивку и на её место уложить новую. Для набивки сальника лучше всего использовать льняную бечёвку, а при её отсутствии - нитки мешковины, асбестовый шнур, обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечёвку уложить по часовой стрелке (в сторону завёртывания втулки), утрамбовывая отвёрткой каждый новый слой. Для повышения водостойкости уложенную бечёвку надо слегка смочить натуральной олифой, подсолнечным или машинным маслом. При набивке сальника важно не переполнить сальниковую канавку - втулка должна закручиваться не менее, чем на 2-3 нитки резьбы, чтобы не сорвать её.

Для вентилей с накидной гайкой существует более простой способ уплотнения сальника: закрыв вентиль и открутив накидную гайку, надо, не снимая её со штока, намотать поверх втулки сальника распушённую бечёвку и затем навернуть накидную гайку. Но выполненное таким образом уплотнение менее долговечно, чем подмотка бечёвки под втулку сальника.

Кран (вентиль) не будет перекрывать воду и тогда, когда разрушено гнездо клапана и резиновая прокладка в нём не держится. В этом случае прокладку в клапане надо закрепить при помощи винта (если есть отверстие с резьбой в хвостовике клапана) или сменить клапан (можно взять его со старой головки). Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» - хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии головки. Если клапан не держится на штоке, то при установке головки на место надо намотать на хвостовик клапана немного льняного волокна (можно обычных ниток), чтобы он туго вошёл в отверстие штока; намотка разотрётся и выйдет с водой.

При стёршейся резьбе штока кран (вентиль) не «держит» воду и бесполезно вкручивать шток, т. к. дойдя до определённого положения, он срывается. В этом случае для ремонта крана (вентиля) надо снять головку и либо сменить её на новую, либо заменить в ней только шток. Если нет новой головки или штока с нестёртой резьбой, можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6- 8 мм с тем, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. При отсутствии резины такой толщины рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы. Чтобы временно перекрыть воду краном или вентилем с неисправным штоком, надо завернуть шток пока не останется минимальная течь и в таком положении прикрутить маховик крана (вентиля) верёвкой или проволокой к его корпусу.

Иногда причиной течи является раковина (или промоина) в седле - кольцевом выступе в корпусе крана, в который упирается прокладка клапана. Появление на седле раковин (промоин) или острой кромки связано с тем, что вода в водопроводные трубы подаётся под давлением и там, где прокладка неплотно прилегает к кромке седла, образуется интенсивная течь, которая со временем промывает седло в каком-то одном месте или равномерно по всей окружности. Поэтому, чтобы закрыть кран (вентиль) с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, от этого она значительно быстрее выходит из строя — прорезается острой кромкой или выкрашивается о края раковины. Неглубокие раковины и заостренную кромку седла можно ликвидировать при помощи обычной отвёртки. Для этого конец отвертки надо поставить на седло и круговыми движениями (как бы завинчивая винт) с небольшим нажимом соскоблить кромку на глубину' раковины (рис. 5, слева). Значительно лучше обрабатывать седло торцевой фрезой вручную либо при помощи дрели (или коловорота). Если промоина глубокая и для её устранения приходится полностью стачивать седло, то следует сменить весь корпус крана или сделать другое седло (такая операция требует определённых слесарных навыков). Делается это так, в отверстие старого седла запрессовывают латунную втулку (соответствующих размеров), её выступающая кромка и используется в качестве нового седла (рис. 5, справа).

Рис. 5. Способы ремонта седла крана (вентиля): слева - при помощи отвёртки, справа - реставрацией седла; 1 - корпус крана (вентиля); 2 - седло; 3 - отвёртка; 4 - латунная втулка - новое седло.

Рис. 6. Смесители для умывальников: вверху - настенный, внизу - настольный; 1 - корпус; 2 - боковина; 3 - кран; 4 - излив.

Смесители бывают с вертикальным (настольные) и горизонтальным (настенные) расположением кранов. Все смесители (кроме центрального типа «ёлочка») имеют корпус, две боковины с кранами, которые присоединяются к трубам с горячей и холодной водой, излив (рис. 6); в смесителях для ванны имеется кроме того душ и переключатель «душ - излив» (рис. 7). Смеситель «ёлочка» не имеет боковин - головки кранов устанавливаются непосредственно в корпусе смесителя (рис. 8), к нему же крепятся и подводящие трубы. Независимо от конструкции смесителя вентильные головки в них применяются такие же, как и в обычных кранах. Возникающие в них дефекты и способы их устранения такие же, как для кранов (вентилей).

Все смесители (кроме «ёлочек») присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок. Втулки для смесителей делают слегка изогнутыми, так что расстояние между осями входного и выходного отверстий составляет 4-6 мм (рис. 9). Переходные втулки необходимы, т. к. расстояние между осями подводящих труб часто не совпадает с расстоянием между осями боковин смесителя. При замене смесителя не надо сразу менять и втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и нет течи в месте присоединения их к подводящим трубам

Рис. 7. Смесители общие для ванн и умывальников: слева - с гибким шлангом, справа - с душевой трубкой; 1 - корпус смесителя; 2 - шланг; 3 - ручка; 4 - душевая решётка; 5 - переключатель «душ - излив»; 6 - излив; 7 - душевая трубка.

Рис. 8. Смеситель типа «ёлочка»: 1 - корпус; 2 - краны; 3 - излив; 4 - узел подвода горячей и холодной воды.

Рис. 9. Переходная втулка к смесителям.

Рис. 10. Прочистка стоков: 1 - вантуз; 2 - раковина; 3 - выпуск; 4 - сифон (пластмассовый бутылочного типа); 5 - отводная труба; 6 - стояк.

 При необходимости можно сменить одну из втулок, если новая втулка такой же длины, в противном случае установка смесителя существенно осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения накидной гайки с боковиной. С подводящей трубой втулка соединяется посредством муфты так же, как кран (вентиль).

При смене смесителя особое внимание следует обратить на кольцевые прокладки между переходными втулками и боковинами: если они подсохли и растрескались, их необходимо заменить новыми лучше всего из листовой резины средней твёрдости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности прилегания торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки допускается такой, при которой у накидной гайки останутся свободными не менее двух витков резьбы для начального «захвата» резьбы боковины.

 Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой прокладкой клапана, чтобы исключить возможность образования промоин в седле. Небольшую промоину можно устранить описанными выше способами, но при значительных дефектах седла поставить новый смеситель сложнее и дороже, чем заменить кран или вентиль.

Переключатель «душ - излив» размещается в корпусе смесителя и соединяется с боковинами, душем и изливом. Наиболее распространены смесители, в которых потоки воды из боковин смешиваются и направляются в душ или излив при помощи конусной пробки. Пробка (полый металлический конус) вставлена в коническое отверстие в центре корпуса смесителя, причём их поверхности взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конусной пробке имеются отверстия, через которые потоки горячей и холодной воды направляются из боковин в излив или душ в зависимости от положения пробки. Наиболее часто встречающийся дефект смесителя - одновременная подача воды и в душ, и в излив независимо от положения рукоятки переключателя. Причиной этого является зазор между поверхностями пробки и конического отверстия, через который и сочится вода. В этом случае простая замена конусной пробки от другого смесителя бесполезна, т. к. в каждом смесителе пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, надо заново притереть пробку. Для этого на поверхность вынутого из смесителя конуса следует нанести тонкий слой пасты ГОИ, поставить конус на место и рукояткой переключателя несколько раз провернуть конус. Периодически конус вынимать и протирать чистой тряпочкой, проверяя качество притирки. Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий: по образующей конуса провести мелом черту, поставить конус на место и несколько раз провернуть его. Если после этого черта на конусе растёрта равномерно, значит притирка выполнена хорошо; если черта не растирается, притирку надо повторить. Полировочная паста ГОИ (смесь оксида хрома, стеарина и силикагеля) бывает трёх видов, и каждый имеет свой цвет: чёрная - для грубой обработки, тёмно-зелёная - для чистовой шлифовки и светло-зелёная - для тонкой полировки. При отсутствии пасты ГОИ притирочную смесь можно приготовить самим, например из стеклянной пыли, просеянной через два слоя марли (70-80%), и парафина (20-30%). Для грубой притирки можно воспользоваться порошком наждачной бумаги (в смеси с машинным маслом), который осыпается при точке инструментов.

К наиболее часто встречающимся неисправностям душа относятся течь в месте присоединения душевой трубки или гибкого шланга к смесителю, разрыв резиновой трубки гибкого шланга, засорение душевой сетки. При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (гибкого шланга) к смесителю (рис. 7) надо либо сменить резиновую прокладку под накидной гайкой (у гибкого шланга), либо потуже затянуть присоединительную гайку (на душевой трубке) или же подмотать пакли на резьбу душевой трубки для большего уплотнения соединения.

Чтобы сменить резиновую трубку в гибком шланге, надо отсоединить его от смесителя и снять ручку с душевой решёткой, затем с одного конца резиновой трубки удалить пластмассовую втулку и вытащить трубку из металлической оплётки. Вставить в оплётку новую трубку, закрепить на её концах пластмассовые втулки и установить шланг на место.

Рис. 11. Сифоны: слева - пластмассовый бутылочного типа, справа - чугунный сифон-ревизия; 1 - выпуск; 2 - корпус; 3 - отстойник; 4 - отводная труба; 5 - накидная гайка; 6 - съёмная крышка.

Рис. 12. Тросик для прочистки стоков умывальников, ванн: 1 - рукоятка; 2 - стальной тросик; 3 - проволочный ёжик.

 При длительном пользовании душем отверстия душевой сетки засоряются; прочистить их можно шилом или обычной толстой иглой, а затем рекомендуется промыть сетку струёй воды, направленной на лицевую сторону сетки.

Одной из наиболее часто встречающихся неисправностей является плохой сток воды из раковины или ванны. Обычно это происходит в результате засорения сифонов или отводных труб нерастворяющимися в воде предметами (волос, кусочки ткани и др.), а также от накопления на стенках отводных труб слоя грязи. Небольшой затор можно устранить, воспользовавшись вантузом. Для этого его надо установить над выпуском, так, чтобы края чаши вантуза были плотно прижаты к поверхности раковины (рис. 10). В раковину (ванну) налить воду так, чтобы она закрыла чашу вантуза; Затем резкими толчками рукоятки несколько раз прогнуть чашу. Если засор удален, вода уходит из раковины (ванны) с образованием воронки над выпуском.

Если в раковине (ванне) есть перелив, предохраняющий её от переполнения, то при прокачке отверстие перелива следует закрыть мокрой тряпкой, прижав её рукой, для устранения подсоса воздуха. В таком случае прокачку лучше делать вдвоем. При устранении засора в стоках двухкамерной мойки свободный выпуск, как и перелив, следует на время прокачки плотно закрыть крышкой или мокрой тряпкой.

Если при помощи вантуза прочистить сток не удается, надо вскрыть и прочистить сифон. Существует несколько видов сифонов, среди которых наиболее распространены пластмас­совые сифоны бутылочного типа и сифоны-ревизии (рис. 11).

Чтобы прочистить бутылочный сифон, надо открутить нижнюю крышку (отстойник) и длинной щепкой или проволокой очистить внутренность сифона. Перед тем, как снять отстойник, рекомендуется подставить под сифон ведро или таз, чтобы не забрызгать пол ванной комнаты или кухни. После очистки сифона вернуть отстойник на место, удостоверившись предварительно, что из него не выпало резиновое уплотнительное кольцо. Еще лучше для прочистки совсем снять сифон и промыть его струей горячей воды противотоком. Необходимо помнить, что резиновые уплотнительные кольца со временем деформируются. Поэтому целесообразно при сборке сифона заменить имеющиеся кольца новыми.

Чтобы прочистить сифон-ревизию, надо снять крышку и при помощи щепки или жёс­кой проволоки счистить грязь, налипшую на внутренние стенки сифона; для более эффективного удаления грязи рекомендуется пустить небольшую струю воды (лучше горячей).

Если после очистки сифона вода по-прежнему сходит медленно, значит засорена отводная труба (от раковины до стояка). Прочистить отводную трубу можно гибкой стальной проволокой, но лучше для этих целей воспользоваться стальным тросиком диаметром 4-6 мм (рис. 12), иногда с ежиком на конце. Чтобы пропустить трос в отводную трубу надо снять сифон (если он бутылочного типа) или открыть крышку (у сифона-ревизии). Пропустив трос в трубу, нужно несколько раз протолкнуть его вперёд-назад, одновременно вращая вокруг оси. После прочистки закрыть прочистное отверстие (поставить на место бутылочный сифон) и на 1-2 минуты пустить воду, чтобы промыть сток. Трос после прочистки надо обязательно промыть, высушить и смазать машинным маслом для предотвращения образования ржавчины. Чтобы раковины и сливы ванн меньше засорялись рекомендуется в отверстие сливов вставлять специальные пластмассовые или металлические сеточки.

Основная неисправность в смывном бачке - постоянная утечка воды из бачка в унитаз. Причиной этого являются неплотное прилегание груши к седлу (в результате деформации стенок груши) и торможение тяги при опускании груши (рис. 13). Стенки сферической части груши со временем теряют упругость и в этом случае лучше всего заменить грушу. При отсутствии новой или недеформированной груши можно временно восстановить имеющуюся, туго набив её паклей, мешковиной или бечёвкой из синтетического волокна, чтобы устранить деформацию стенки и придать груше правильную сферическую форму. Этот способ требует плотной аккуратной набивки, т. к. слабо набитое волокно может вывалиться из груши и закупорить водораспределительный желоб унитаза. Если стенки груши не деформированы, но она все же не закрывает слив, надо утяжелить её, например, при помощи 2-3 крупных гаек нанизанных на тягу. Утечка воды возможна также вследствие коррозии седла (появления на нём наростов, раковин), при этом груша также не будет плотно прилегать к седлу. В этом случае надо поднять или совсем снять грушу и при помощи наждачной бумаги или Преобразователя ржавчины удалить слой ржавчины с поверхности седла. В крайнем слу­чае ржавчину можно соскоблить обычным ножом.

Торможение движения тяги возможно при её искривлении или из-за сильной коррозии её поверхности. В первом случае следует снять тягу и выпрямить её молотком на ровной деревянной доске. Коррозию, препятствующую свободному движению тяги в направляющих, следует удалить наждачной бумагой. Иногда тяга задевает за рычаг поплавкового клапана и груша не попадает на седло. Чтобы исключить касание тяги рычагом, надо слегка повернуть корпус поплавкового клапана или немного отогнуть в сторону его рычаг. Ни в коем случае нельзя гнуть тягу - она должна свободно скользить по направляющей.

Утечка воды через перелив в бачке может возникнуть из-за плохой регулировки поплавкового клапана, или из-за неисправностей клапана (изношенной прокладки, нарушенной кромки седла, рис. 14). Подача воды через клапан и, следовательно, наполнение бачка регулируется простым изгибанием рычага поплавка. Чтобы сменить прокладку, например в латунном поплавковом клапане, надо снять с корпуса клапана пластмассовую крышку, вытащить ось поплавкового рычага и вынуть шток клапана, на конце которого укреплена резиновая  прокладка.  

Рис. 13. Смывной бачок (низкого расположения): 1 - корпус; 2 - поплавковый клапан; 3 - спусковой рычаг; 4 - рычаг поплавкового клапана; 5 - пласт­массовый поплавок; 6 - резиновая груша; 7 - сед­ло; 8 - трубка перелива; 9 - отвод воды в водораспределительный жёлоб унитаза.

Рис. 14. Латунный поплавковый клапан: 1 - корпус; 2 - седло; 3 - резиновая прокладка; 4 - шток; 5 - пластмассовая крышка; 6 - рычаг поплавка; 7 - поплавок; 8 - шпилька; 9 - выпуск.

 Заменив   прокладку, поставить на место шток, закрепить рычаг и надеть крышку. Дефекты седла (раковины, промоины) устраняются так же, как в кранах или вентилях.

Случается, что груша плохо закрывает выпуск бачка из-за неправильного положения спускового рычага. В этом случае прежде всего необходимо проверить крепление рычага: все винты должны быть хорошо закручены; четырехугольная пластина выступом должна упираться в низ выемки стенки бачка (часто бывает наоборот). Если пластина установлена правильно и все винты хорошо закручены, а груша по-прежнему не закрывает выпуска, следует обратиться за помощью к специалисту-сантехнику.

При ремонте кранов-смесителей над фаянсовой раковиной или эмалированной ванной рекомендуется положить на них лист фанеры, деревянную или пластмассовую решётку, чтобы случайно упавший инструмент не разбил раковину и не попортил эмаль.